Investigación | Universidad Católica del Norte
Redescubriendo el arte textil andino

Un estudio de doce años finaliza con el libro "Vestuario y sociedad andina", de la arqueóloga Carolina Agüero, donde analiza la técnica, el diseño y la forma en el Complejo Pica-Tarapacá.  

Iñigo Díaz 

"No se puede entender los Andes sin entender el arte y el uso de sus textiles", dice la arqueóloga Carolina Agüero, académica de la Universidad Católica del Norte y una de las investigadoras que más dedicación han puesto en la arqueología textil en territorios del centro-sur andino. "Al acto de arar la tierra allí se le llama 'tramar la tierra', que es un término vinculado al tejido. Todos los Andes están pensados en términos textiles", agrega.

Tras doce años de investigación, Agüero publicó el libro "Vestuario y sociedad. Desarrollo del Complejo Pica-Tarapacá (800-1400 DC)" (Qillqa Ediciones), un profundo análisis en este campo de la ciencia. En sus palabras, se trata de un área de investigación muy poco observada frente al estudio de la cerámica, los líticos o las maderas. "Pero es mucho más sutil, porque nos permite ver la jerarquización social de los pueblos, su estatus y su identidad", señala.

El Complejo Pica-Tarapacá, un hallazgo del arqueólogo iquiqueño Lautaro Núñez, se expandía desde el Valle de Camiña por el norte hasta el río Loa por el sur, y desde toda la costa tarapaqueña hasta la sierra. "Aquí estamos en una parte de los Andes más alejada del epicentro; por lo tanto, sus textiles son distintos. Más sobrios si los comparamos con piezas de las culturas Tiwanaku, Paracas, Moche o los mismos incas", dice Agüero.

Su estudio analizó unas 300 prendas, principalmente de colecciones museográficas del norte, algunas de ellas completas a pesar de su antigüedad, pero también se han podido estudiar pedazos, de hasta 5 cm, que permiten a los equipos investigadores esclarecer si se trataba de un manto, una túnica o un taparrabos.

"La cultura Pica-Tarapacá tenía una forma particular de vestirse, distinta a los grupos de Arica o de Atacama. Ellos estaban consolidando una identidad a través de su vestuario, y eso lo puedes advertir en los entierros", dice Agüero. "Al analizar una prenda o una decoración podemos entender comportamientos. Trasladado a la sociedad moderna, sería como analizar el traje de metal que una vez utilizó Raquel Argandoña frente a un vestuario común de la calle. Eso es bien potente, porque se quiere demostrar algo", explica la arqueóloga.

Se trataba de una sociedad de tipo segmentario. "No tenían una referencia de autoridad. Todo era muy parejo y solo al final de su período se complejizan los roles sociales", dice. Las piezas textiles tienen, entonces, una forma y un diseño muy propios. Lo más identitario son, según la arqueóloga, las túnicas semitrapezoidales, con su parte inferior curva y una trama continua, con diseños listados en los bordes.

"Lo que importaba era la técnica, el diseño y la forma", refiere Agüero. Las piezas eran tejidas en fibra de camélido, con bases café, pero con listados de nítidos amarillo, azul, rojo y verde. "¿De dónde provenían los tintes? Eso es un mundo nuevo para descubrir arqueológicamente. Hoy seguimos en esta investigación para ver si fueron teñidos en el Altiplano o en las tierras bajas. Hasta aquí no sabemos de dónde venían esos colores", cierra Carolina Agüero, quien avanza en la preparación de un proyecto junto con el químico Hermann Niemeyer para dar con estas respuestas.

 


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Parte inferior y unión lateral en una túnica listada.
Parte inferior y unión lateral en una túnica listada.
Foto:UCN

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